A
RIQUEZA CULTURAL DO ALENTEJO
AGUINALDO
ZÁCKIA ALBERT
“Irei a Évora descobrir o branco/a ogiva o arco a rosácea
a nave/a praça como pátio/o pátio como praça./
Nada destrói a intimidade/de sua humana geometria./Irei a Évora
para reencontrar/ a perdida harmonia”
Manuel
Alegre
Aqueles
que já conhecem o norte de Portugal, com seu solo de pedra e
suas serras, sentirão logo a diferença na paisagem à
medida que se chega ao coração do Alentejo. Ali predominam
as grandes planuras, os horizontes largos de uma terra extensa e escassamente
povoada, banhada generosamente pelo sol. Ocupando uma terça parte
do território português, abriga parcos 5% de sua população,
que se dedica basicamente à produção de cortiça,
do azeite de oliva e do vinho.
A
formação étnica e cultural é também
diversa. Ocupada sucessivamente por fenícios, celtas, romanos,
mouros, visigodos, o Alentejo é um verdadeiro caldeirão
onde se mesclaram estas várias culturas, cada uma delas deixando
sua marca indelével, principalmente a cultura árabe, que
ocupou a região por oito séculos.
Seus vinhos ganham cada vez mais prestígio no mercado brasileiro
e mundial. Apesar da política de desestímulo à
sua produção – que se iniciou nos anos 1930 durante
o governo Salazar, com sua “Campanha do Trigo”, que determinava
que a região deveria ser o celeiro de Portugal, produzindo basicamente
cereais – o cenário mudou drasticamente a partir dos anos
60 e 70 do século passado. Hoje o Alentejo produz cerca de 15%
do vinho de Portugal, além de ser o maior fornecedor de vinho
para o seu mercado interno.
Em recente visita que fizemos ao chamado “Novo Mundo do vinho
de Portugal”, pudemos conferir a consistência da qualidade
de sua produção. Vinhedos bem cuidados, tecnologia moderna,
profissionais de alta qualificação, tudo leva a crer que
o movimento iniciado há alguns anos continua de vento em popa
no início no novo século, o que nos permite afirmar que
os vinhos alentejanos vieram mesmo para ficar.
Mas nem só de vinho vive o Alentejo. Quero falar um pouco aqui
sobre a imensa riqueza cultural e gastronômica dessa terra meridional,
além de seu enorme potencial turístico. A estadia em Évora,
capital da província e considerada pela ONU Patrimônio
Histórico da Humanidade, é por muitas razões recomendável
para aqueles que queiram conhecer a região. Sua localização
e sua beleza, a quietude de suas ruas e de seus becos, suas tascas e
restaurantes, onde se serve uma excelente cozinha regional, fazem o
encanto de qualquer turista de bom gosto.
Essa cidade amuralhada foi fundada por volta do início da era
cristã, quando da ocupação da Península
Ibérica pelos romanos. Alguns dizem que a cidade já existia
antes mesmo desta época, mas é uma tese a ser comprovada.
Depois de quase dois séculos de lutas, a Pax Romana propiciou
finalmente as condições para que o Imperador Augusto lançasse
a grande reforma administrativa da Ibéria. Foi nessa época
que a urbanização da cidade se firmou e se construiram
seus edifícios públicos e monumentos. É emocionante
passear por suas ruas medievais e, de repente, cruzar com a imponente
colunata do Templo Imperial Romano, chamado popularmente de Templo de
Diana. Anda-se um pouco mais e tropeçamos com as Termas Romanas
do Palácio Sertório. Bate uma fome – afinal, ninguém
é de ferro! – e caminhamos mais alguns metros e nos regalamos
com a boa mesa do Fialho, restaurante que é uma das glórias
de Portugal. E pode descer o vinho...
Mais uma pequena caminhada após o almoço apreciando suas
igrejas e museus, um café e um charuto na Praça do Giraldo,
e volta-se ao hotel. Travessa da Tâmara, Becco dos Assucares (sic),
Travessa do Bagulho, Rua do Imaginário, em vez do nome de algum
comendador ou da mãe de algum político, essas são
as denominações das ruas que cruzamos. Sente-se subitamente
uma grande paz de espírito.
No dia seguinte, mais visitas às vinícolas ou, como eles
denominam, às adegas. Caso se queira ficar por Évora,
pode-se visitar a Fundação Eugénio de Almeida,
com seu lendário Pêra Manca; em Igrejinha, ainda dentro
da sub-região de Évora, a Tapada de Coelheiros pode oferecer,
além de grandes vinhos, uma deliciosa pousada cercada de olivais
e vinhedos, além de uma enorme tapada que faz a festa daqueles
que amam a caça. Rodando um pouco mais, direção
nordeste, em Estremoz, pode-se ir à Quinta do Carmo ou à
adega de João Portugal Ramos. Bem perto dali, mas já em
Borba, se encontra a Quinta do Zambujeiro, pequena e moderna vinícola
do empresário suíço Emil Stricler, cujos vinhos
premium ainda vão dar o que falar. Depois das degustações,
é obrigatória a visita à cidade medieval de Estremoz
e um almoço no Restaurante São Rosas, do simpático
casal Margarida e Joaquim Cabaço.
A caminho do sul, na sub-região de Reguengos, temos, entre outras,
a cooperativa vinícola Carmim e a esplêndida propriedade
da Herdade do Esporão, onde se pode aproveitar para almoçar
no restaurante da vinícola, comandada pela polêmica chef
Julia Vinagre, deliciando-se com os pratos de sua cozinha inovadora
e, segundo alguns, “herética”.
Não
adianta procurar no mapa porque certamente vocês não vão
encontrar a pequena povoação de Aldeias de Montoito. Lá
que se encontra a adega Casa de Sabicos, de Joaquim Manoel Madeira e
sua simpática esposa, que se dão ao luxo de morar a cerca
de 200 metros da propriedade, em pleno “centro urbano”.
Você pode estar num dia de sorte e ser convidado – como
eu fui -- para lá provar uma sopa de tomate com bacalhau e batatas
ou uma lingüiça de porco alentejano. Tudo isso regado por
um bom vinho, evidentemente.
Em
suas modestas instalações em Vidigueira, Francisco Nunes
Garcia e seus dois filhos podem brindá-lo com um ótimo
vinho. Também em Vidigueira, numa herdade belíssima, a
Cortes de Cima, o enólogo dinamarquês Hans Christian Jorgensen
e sua esposa Carrie estão a postos para uma recepção
muito amistosa regada a bons vinhos.
O
tour ficaria incompleto sem uma ida até o Mouchão, em
Portalegre, onde o onipresente enólogo Paulo Laureano elabora
, com pisa em lagares de pedra, seu grande néctar.