2002:
O SOL SE LEMBROU DA BORGONHA
AGUINALDO ZÁCKIA ALBERT
Os
enólogos mais experientes costumam dizer que os melhores vinhos
começam a ser feitos nos vinhedos, tal a importância que
a qualidade da fruta desempenha na elaboração de um vinho.
Impossível se fazer um grande vinho a partir de uvas que não
tiveram uma boa maturação e que não gozaram de
condições climáticas favoráveis, como a
ausência de chuvas e a presença do sol nos meses que antecedem
a colheita, fundamental para a concentração de açúcares
e bons taninos necessários aos bons vinhos.
Num ano em que a natureza pregou várias peças nos produtores
de vinho europeus, os vinhateiros da Borgonha sorriem alegremente e
agradecem terem sido poupados pelo mal tempo. A Europa se lembra com
saudades das últimas colheitas do século que se foi, muito
acima da média na maioria de suas regiões. Já 2002
foi desastroso para o leste europeu, notadamente a Áustria, onde
o Danúbio chegou a subir 11 metros, destruindo boa parte dos
vinhedos, e outras regiões tradicionais como o Piemonte e o norte
da Itália, por exemplo.
Na França, Champagne, bem ao norte, teve uma safra excelente,
com a possibilidade de ser declarada Vintage, e Bordeaux , apesar do
mau tempo da primavera, recuperou-se graças aos dias ensolarados
de setembro, e teve uma boa colheita. Enquanto as regiões tradicionalmente
ensolaradas do sul e do sudoeste francês , principalmente o Rhône
, tiveram seus vinhedos alagados – e mesmo destruídos –
pelas chuvas torrenciais de setembro e outubro, obtendo, consequentemente,
uma colheita catastrófica, a Borgonha teve uma safra excepcional,
bem acima da média.
Situada numa região bem setentrional, onde as condições
climáticas sempre foram difíceis, normalmente sujeita
ao frio e à umidade excessiva, a Borgonha sempre lutou contra
as adversidades do tempo para que principalmente sua uva tinta emblemática,
a delicada Pinot Noir, pudesse produzir bons vinhos.
Chablis
fica no extremo norte, 160 km acima de Beaune, bem próxima de
Paris e da Champagne. O segredo de seu vinho é a geologia, a
peculariedade de seu solo: há vários milhões de
anos houve um afloramento da camada superior de uma grande área
de calcário, submersa pelo mar que então existia na região,
fruto de um acúmulo de conchas de ostras que remontam à
pré-história. Como se vê, a combinação
clássica Chablis-ostras tem uma origem mais longínqua
e insuspeitada do que se poderia imaginar...
O Chablis é um vinho duro, mas não áspero, que
nos faz recordar minerais e pedras, ao mesmo tempo que se associa ao
feno verde. Na região só se produzem vinhos brancos a
partir da casta Chardonnay, a denominação ganhou grande
renome a partir de meados do século passado, a ponto do nome
Chablis ter se tornado, até pouco tempo atrás, sinônimo
de vinho branco em países como os EUA.
Divide-se em quatro grupos: os Grand Crus, mais ricos em sabor, originários
dos vinhedos mais ao sul e a oeste, que rodeia o rio e o pequeno povoado
de Chablis. Vêm logo a seguir os Premiers Crus, menos intensos
em aroma e sabor, e com teor alcoólico um pouco mais baixo. Seguem-se
o Chablis comum e o Petit Chablis, este com poucos atrativos.
Gérard Vullien, enólogo do Domaine Long-Dépaquit,
nos recebe calorosamente na sede da Maison situada bem no centro do
charmoso (e minúsculo) vilarejo de Chablis. O domaine é
belo, de linhas austeras, e lembra mais o estilo dos châteaux
de Bordeaux do que os da Borgonha. O sorriso estampado em seu rosto
reflete o sol da tarde e também toda a alegria pela safra excepcional
que terminara de colher. “As pessoas lá do sul têm
vindo passar alguns dias em Chablis para tomar um pouco de sol e se
secar” brinca ele. “Isto nunca aconteceu antes!”.
As condições climáticas foram tão favoráveis
que a colheita, que acabara de ser feita, começara uma semana
antes do normal, no dia 23 de setembro, e não em 1º de outubro,
nos revela Vullien.
Enquanto visitamos o Domaine, Vullien faz uma longa explanação
sobre Chablis e, principalmente, sobre seu solo, mostrando-nos algumas
amostras, onde se percebe claramente as conchas presentes em sua formação.
Após uma degustação de seus Premiers e Grands Crus,
rumamos para o sul, em direção à Côte-D’Or,
com uma “parada técnica” em Auxerre.
A
bordo da van, em direção ao sul, podemos apreciar a paisagem
magnífica, os vinhedos nas encostas tingidos do dourado que o
outono lhe empresta, e pela primeira vez entendo porque a região
tem o nome de Côte d’Or.
A
Côte d’Or se situa no coração da Borgonha
e é composta pela Côte de Nuits e pela Côte de Beaune,
e nela estão situados os mais rico e afamados vinhedos da região.
Na Côte de Nuits estão os tintos mais ricos e longevos.
Aí estão Chambertin, Gevrey-Chambertin, Morey-Saint-Denis,
Chambolle-Mussigny, Vougeot, Vosne-Romanée (onde se produz o
legendário Romanée-Conti) e Nuits-Saint-Georges. Pelas
conversas que tivemos, podemos afirmar que, nesta região mais
ao norte da Côte de Nuits, a safra de 2002 atingiu seu ponto mais
alto de qualidade, tendo sido colhidas uvas com alto grau de maturação
e acidez equilibrada. Podemos então esperar tintos soberbos provenientes
destas comunas em que a Pinot Noir reina soberana.
A situação do clima chega a ser curiosa .Ligamos a TV
e os noticiários, ao lado das notícias de enchentes do
sul, nos falam de uma seca na Borgonha que impeliram as autoridades
a impor restrições quanto à lavagem de automóveis
e a rega de jardins para que se economize água !
Beaune, cidade medieval plena de charme, é o centro vinícola
da região. Lá estão os escritórios e as
caves da maioria dos négociants éléveurs da Borgonha
. Visitando as dependências da Maison Joseph Drouhin (quase um
hectare de caves subterrâneas sob a cidade!) pudemos conversar
com o enólogo Jean-Pierre Cropsal. Ele chega com alguns minutos
de atraso e está um tanto agitado . Afinal, início de
outubro não é a época ideal para visitar vinhateiros
em plena operação de colheita e início de vinificação.
Enquanto degustamos alguns de seus melhores vinhos, M. Cropsal nos fala
da correria que é vinificar naquele local vinhos provenientes
de toda a Borgonha. Quanto à safra 2002, confessa que estava
bastante pessimista até agosto, devido ao mal tempo, mas a situação
se invertera a partir do início de setembro, quando o sol chegara
para ficar. O resultado foi a colheita de uvas com boa maturação
e que darão vinhos de alto grau de tanicidade, graças
à espessura que as cascas das uvas alcançaram depois dos
dias de forte ventania que se seguiram ao término das chuvas
de agosto, nos diz Cropsal.
Movidos pela curiosidade (e também pela proximidade), na manhã
seguinte saímos bem cedo para Morgon, em pleno Beaujolais. Próximo
à Côte-du-Rhône, ao norte de Lyon, em termos administrativos
o Beaujolais é parte integrante da Borgonha, mas se formos analisar
seu clima, topografia, tipos de solo e variedade de uvas plantadas as
diferenças são muitas.
Sua produção é bem maior do que todos os vinhedos
situados somados (mais de 1 milhão de hectolitros), basicamente
originária da uva Gamay, e pode ganhar as seguintes denominações:
Beaujolais (denominação básica e mais comum); Beaujolais
Supérieur (quando o teor alcoólico atinge os 10,5º);
Beaujolais-Villages (produzido nas colinas ao norte, originário
de uma só comuna); Crus de Beaujolais (os de qualidade superior,
com 10 denominações possíveis). Além disso
temos o efêmero Beaujolais Nouveau, fruto de fermentação
carbônica e de vida curtíssima.
É significativo que, à medida que rumamos para o sul,
o tempo piore. A chuva fina e o frio foram uma constante durante todo
o dia, mas mesmo assim pudemos desfrutar da bela paisagem da região,
que não desmereceu a origem de seu nome (beau, jolie). Dominique
Piron e sua irmã nos deram uma simpática recepção
na pequena sede de sua propriedade. O vinhedo, que acabara de ter suas
uvas colhidas, rodeia a casa, e pudemos visitá-lo sob a garoa.
Trata-se de uma pequena empresa familiar, com cerca de 15 hectares de
vinhedos próprios em algumas das comunas da região, e
com grande prestígio dado a qualidade de seus vinhos.
A degustação de seus vinhos transcorreu de forma descontraída
e animada, acompanhada de pães, queijos e salame, que veio a
se tornar nosso almoço do dia. Dominique está feliz com
sua safra recém colhida, e garante que 2002 foi um bom ano para
ele. Para provar nos serve um Beaujolais Branco, ainda em fermentação,
que mostrou grande potencial. Um Regnié 2001, um Moulin-a-Vent
2000 e um Morgon Py 1999, todos de muito boa qualidade, se seguiram.
Mas a grande estrela da jornada foi um Morgon safra 1989, portanto um
Cru de Beaujolais com 13 anos de idade! Rico, evoluído e de grande
qualidade, surpreendeu a todos pela sua complexidade e, principalmente,
sua longevidade. Uma boa experiência a ser guardada desta agradável
visita.
O circuito da Borgonha ficaria completo com a visita a duas regiões,
o Mâconnais e a Côte Chalonnaise, duas regiões que
tiveram maiores problemas com o tempo, com safras um tanto irregulares,
dependendo de cada produtor. Retornando do sul em direção
a Beaune, o Mâconnais circunda a cidade de Mâcon, ao lado
do rio Saône. Apesar de produzir também vinhos tintos a
partir da casta Gamay, são os brancos que dão fama a região,
principalmente o Pouilly-Fuissé. Passamos ao lado da cidade trafegando
por rodovias vicinais, até chegarmos, 55 km após, à
cidadezinha de Mercurey, já na Côte Chalonnaise.
Rully, Givry, Montigny e Mercurey são as principais comunas desta
região, que produz tanto brancos à base de Chardonnay
quanto tintos oriundos da Pinot Noir, correspondendo esta última
a 90% de sua produção. Os vinhos aqui são menos
encorpados do que os das comunas do norte, na Côte d’Or,
mas pode-se encontrar bons vinhos se as uvas forem oriundas dos vinhedos
de encostas calcárias voltadas para o sudeste e sudoeste.
No Domaine Michel Juillot, uma bela propriedade situada no centro de
Mercurey, da qual podemos vislumbrar seus vinhedos Premier Cru voltados
para o sul, pudemos conversar com Laurent Juillot, filho de Michel,
e degustar seus melhores vinhos. Ele está contente e diz que
sua colheita foi boa, acima da média, e acredita que está
fermentando bons vinhos em suas cubas.
Boas notícias, sem dúvida, para os aficionados de tintos
e brancos da Borgonha, que dentro de algum tempo estarão disponíveis
no mercado. A torcida agora é para que o dólar se mire
em São Pedro e também nos dê uma ajudazinha.
Publicado na edição # 37 da revista VINHO MAGAZINE de
janeiro de 2003